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 Equilibrage de l'équipage mobile

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la fosse
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MessageSujet: Equilibrage de l'équipage mobile   Mar 25 Mar - 2:37

Equilibrage de l'équipage mobile

Quelle que soit la finalité ou le développement que vous souhaitez donner à votre moteur, qu’il soit stock ou amené à faire faire du wheeling à votre cox, l’équilibrage de votre équipage mobile est essentiel, voire fondamental pour le bon rendement de votre moteur, et surtout pour sa longévité [...]

Les pièces essentielles concernées par cet équilibrage sont en premier lieu le vilebrequin, le volant moteur, le mécanisme d’embrayage (sans le disque, qui de doute façon s’use et ne revient pas à la même place), éventuellement la poulie (entraînant la courroie), mais aussi les bielles et les pistons .
Il est vital de ne pas avoir de balourd car générateur de vibrations et d’efforts inutiles sur les coussinets et sur le bloc, ce qui fatiguera bielles et vilebrequin. En ôtant le coussinet côté volant moteur, il n’est pas rare de voir le bloc très marqué, avec parfois une véritable marche, l’alliage du bloc s’étant écrasé . Inutile de vous dire qu’il faudra alors rectifier la ligne d’arbre, ce qui est cher et jamais aussi bien qu’un bloc non rectifié. Tout tourne autour d’un axe, et si toutes les masses sont identiques, l’équilibre de celles-ci permettra une bonne rotation. Si ça vous semble évident de faire équilibrer vos roues lors d’un changement de pneus, il est alors tout aussi évident de le faire sur quelque chose de bien plus sensible .

L’équilibrage du vilebrequin, du volant moteur et du mécanisme d’embrayage

Il vous faudra de toute façon confier cette tâche à un professionnel, l’équilibreuse coûtant très cher. Ceci vous sera d’ailleurs facturé, votre maître d’œuvre devant amortir son investissement. En moyenne votre facture pour un équilibrage simple se situera dans les 120euros.



Même si vous adressez à un pro, voici malgré tout quelques petits conseils :

il faut toujours équilibrer l’ensemble des pièces en rotation, soit le vilebrequin + le volant moteur fixé avec l’écrou et sa rondelle + l’embrayage, avec ses écrous et ses rondelles + éventuellement la poulie et éventuellement les engrenages de distributeur et d ‘arbre à cames, avec le clips, les ½ lunes et l’entretoise. Pour ces dernières, il s’agit de petites pièces, proches de l’axe, et donc n’influant pas trop sur un quelconque balourd, mais, à dépenser de l’argent, autant faire le travail aussi bien que possible .

On voit ici un vilebrequin à contrepoids se faire équilibrer, avec l’ensemble des éléments montés (notez au passage la poulie d’arbre à cames à denture droite)




Bien sûr, si vous envisagez d’avoir un volant moteur allégé, ne le faites pas alléger après! Si c’est possible, passez le en perçage 8 pions, ce sera plus solide, et vous ne risquez pas de vous tromper en remontant le volant moteur, car il y a un pion de décalé, évitant ainsi d’avoir plusieurs positions possibles (sur un stock, en l’absence de repère, vous aurez une chance sur quatre de gagner). Petit truc également: préférez des vis BTR inox en remplacement des écrous 6 pans classiques pour fixer votre embrayage, celles-ci étant plus solides.

Pour équilibrer, votre "pro" percera dans les balourds, afin d’enlever de la matière. Pour le volant moteur, l’embrayage, ça ne pose pas de problème, de même que si votre moteur est stock; mais s’il s’agit d’un vilo à contrepoids, qui sera certainement destiné à fournir plus de watts, demandez d’enlever ces balourds en meulant, et non en perçant, afin de ne pas trop fragiliser cette pièce .


Ici, un meulage en cours :


Un vilo plus fragile, par ces 2 gros perçages (fait par VW)


Une autre technique est de tout faire équilibrer au fur et à mesure: on monte le vilebrequin sur le banc, et on équilibre. Puis on assemble le volant moteur et on équilibre, puis c’est le tour de l’embrayage, etc. etc. C’est plus long, et donc un peu plus cher, mais le très gros avantage est de pouvoir faire évoluer votre moteur, sans tout démonter afin de refaire équilibrer: En effet, certains revendeurs (les sérieux ;o) comme Berg , Scat, CB Perf., et d’autres) vous vendront des pièces neutres, équilibrées seules, comme des embrayages renforcés, poulies Damper etc. etc.

Sur la photo de cet embrayage Kennedy, vous pouvez voir le perçage effectué pour équilibrer celui-ci, fait par Kennedy, et qui n’apportera pas de balourd à votre équipage mobile. (trait rouge)



Si vous n’êtes pas en perçage pions, mais en classique 4 pions, pensez à mettre un coup de pointeau sur le vilo, le volant, et le mécanisme d’embrayage afin de pouvoir repositionner le tout sans difficulté...

L’équilibrage des bielles

Côté bielles, elles devront bien sûr toutes faire le même poids, au gramme près, ce qui n’est en général pas trop difficile, même si VW limitait la différence de poids entre les bielles de 10 g ! Vous trouverez ci-dessous un petit schéma vous indiquant où rogner pour équilibrer vos 3 bielles, par rapport à la 4ème, la plus légère .



Elles devront faire le même poids global, mais aussi avoir le même équilibre "end to end", comme disent les anglophones, c’est à dire qu’en position horizontale, les têtes de bielles devront avoir le même poids, ainsi que les pieds de bielles. Il vous faudra donc faire un petit montage, 2 blocs et un axe de piston suffisent. Vous pourrez réaliser cette opération vous même, une balance de cuisine numérique au gramme près étant suffisamment précise. Si vous avez le temps, vous pouvez polir vos bielles, ça les allégera sans les affaiblir, mais attention, elles ne sont pas faites en fer à ferrer les ânes ! et c’est assez dur, mais on y arrive .

Bien sûr, il est possible d’acheter des bielles toutes prêtes, mais c’est alors quelqu’un d’autre qui aura passé du temps dessus, et ce sera plus cher.

L’équilibrage des pistons

Côté pistons, il est aussi nécessaire qu’ils soient équilibrés, mais ayant un mouvement plus simple que les bielles, il suffira qu’ils aient le même poids . Pour se faire, prendre référence sur le plus léger, comme pour les bielles, et taper dans les 3 autres au niveau de la jupe, ainsi qu’à l’intérieur de la calotte du piston (modérément). Mais pour tout vous avouer, c’est beaucoup plus simple de commander un kit cylindres / pistons dont les pistons font exactement le même poids ! Il suffit de les prendre " blue printed " chez votre distributeur . Ces pistons ne sont pas rectifiés, mais simplement pesés et mis ensemble avant commercialisation . En plus, ce n’est pas plus cher .

Notez au passage qu’un piston forgé est bien plus léger qu’un piston coulé (forged vs cast): près de 100grammes de moins par pistons ! Ca limite les masses en mouvement, et c'est donc bien plus solide. Contraintes en moins, solidité en plus, quelques francs supplémentaires dépensés mais que vous ne regretterez pas .

Evidement, tout peut être équilibré, comme les poussoirs, les tiges de culbuteurs etc. etc. mais il ne s’agit pas d’éléments essentiels qui risqueraient de vous ruiner un bloc moteur, de vous faire chuter votre pression d’huile, et de provoquer une usure prématurée .

A vous de jouer, et pensez à nettoyer la balance avant de la remettre dans le placard de la cuisine ! lol....

_________________
La Fosse (Rudy),
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